鹿児島南埠頭から淀川峠までは、朝、鹿児島発の高速船で屋久島安房港まで行き、安房港から昼のバスに乗り継いで木剣杉まで行き、そこから徒歩で淀川峠まで行くのが理想的です。 流行のため、高速船は1日11便から2便に減り、登山バスもすべて運休しています。 しかし、淀川峠にどうやって行くかは、2番目に重要なことのように思えた。 まず、悪天候の中で登山ができるコンディションかどうかということです。
屋久島の面積は505平方キロメートルで、これは成都の5つの区を合わせた面積よりも大きい。 山がちな地形と黒潮の影響で、屋久島の海は雲や雨が多く、急な天候の変化や飛行機の折り返し、フェリーの欠航がよくある。 激しい雨に洗われ、金沢屋 フランチャイズ景色がぼやけていく。 ディーゼルエンジンの音を響かせながら、高速艇は南部を離れ、白と黒の映画のような海へと出航していく。
ゆりかごの中で泣いている赤ちゃんの対処法には、科学的な根拠があるのです。 常にバランスよく揺れる船と、単純に繰り返されるノイズは、重い不眠症の人を癒すのに十分だ。 目を覚ますと、青い空と白い雲の下に、木々の山々が連なる屋久島が魔法のように現れる。 もちろん、この天気は長くは続かない。屋久島の天気予報は、数時間のうちに裏切られることが多いからだ。
観光の拠点、フードコート、この金沢屋 フランチャイズの条件反射は錯覚だ。 安房港の隣には「安房ショッピングセンター」：水に浸かってしわくちゃになった食料品店があり、この時間帯に付近で食料を調達できるのはここだけである。 炭水化物をこれでもかというほど詰め込んだ後、クラウンのビンテージタクシーが駐車場に入ってきた。 目的地は島のほぼ中央、23キロ先の紀元杉なので、バス代のN倍を払わなければならない。
車は丘陵の道路を慎重に旋回する。 高度を上げると、予想通り大雨が降り、周囲は曇り始める。 誰もいない道は、時折ギアを落とさないと通れない道路工事箇所があり、ある種のマイルストーンになっているようで、運転手のアントラーおじさんも少し困惑している。最近は観光客はほとんどいなくなってしまったのだ。 実際、1時間もしないうちに、山には人間は私たちだけで、道端には9匹のサルがいるようになった。
平日のバスターミナルに到着したアントラーおじさんは、メーターを押したが、エンジンは止めなかった。 この後の用事はない、淀川峠で降ろしてくれという微妙な会話だった。
周りの人を心地よく、安心させてあげれば、社会環境もそれに応えてくれるはずです。 籠池おじさんも私も、この思想の信奉者だと思います。 私の迅速な対応に、おじさんは恩返しとして、木剣道10分コースと写真撮影を付加価値として無料で提供した。 観光地のタクシードライバーは、常に霊感がある状態ではないだけで、全員がツアーガイドの属性を持っていることがわかった。
日本には年功序列があり、屋久島の杉も例外ではありません。 屋久杉と表示されるには、標高500メートル以上、樹齢1000年以上、人工的に植林されたものでないことの3つの条件があります。 車窓から眺めることができる唯一の屋久杉である紀元杉には、その地位を象徴する彫刻が施された木杭が別にある。 杉の樹齢と高さは比例しない。「高すぎる木は風を呼ぶ」という慣用句を和訳すると、「高すぎる杉の木は台風の威力に耐えられない」というのが科学ちゃんの言い分である。 周囲の杉と同じような高さを維持し、杉よりも太くなることが生き残る唯一の方法なのだ。