岩木山の南西部にある武尊と矢上間の10キロメートル、69ノットの山道が開通するまでは、南東部の標高約200メートルの岩木山神社仙洞から山頂の標高1625メートルの大宮神社までが主要ルートであった。
冬になると、銭湯の入り口にある赤い鳥居が額縁のようになり、両脇の雪をかぶった銀色のブナに導かれて、前方の赤い本殿と遠くにそびえる岩木山に視線が集められ、幽玄なイメージとなる。 このルート金沢屋 フランチャイズは、夏場なら7時間程度が目安です。 真冬の大雪のときなどは、とても無理でしょう。
岩木山神社のある百沢から竹園までの20km、6500本の山桜が咲く世界一長い桜の道を通り、山道を30分ほど彷徨った後、雪山が見えてくる。
山頂から1.2km、標高差400mの柳生岳は、雪のない夏場には手軽で安全なルートである。 雪が残っている春先は、冒頭のしっかりした雪面を直登するのも難しくない。 しかし、100mほど標高を上げ、南の鳥海山と北の四方寺林に挟まれた谷間に入ると、不思議な風景が見えてくる。
斜面のブナの若木は、何かの強い力で破壊されたようで、谷側に整然と曲がって倒れている。 雪面は濡れて異常に柔らかくなり、腰まである雪にどんどん体が沈んでいく。 一歩進むごとに、雪の穴から抜け出し、また別の穴に飛び込んでいくのだ。 周りには誰もいなかった。 頭上の枝から雪が落ちる音がして、何が起きているのかがわかった。少し前に降った湿った雪崩の跡の真ん中にいるのだ。
気温の上昇とともに、まず斜面上部の雪面に岩肌まで達する亀裂が生じ、その下にある雪解け水の水流とともにさらに拡大した。 ある時、斜面上部の雪面が土石流のように何の前触れもなく降り注ぐ。 標高1470m付近の断片的な鳥海山砂嘴の岩場は、これらすべてを受け入れるかのように、少し悪意に満ちている。
雪崩に加え、気温の低下は登山家にとって永遠の課題である。1964年1月、真冬の大館鳳鳴高校の生徒5人が、マイナス20度の吹雪の中、岩木山神社の山頂に登頂した。 下山途中、コンパスを紛失し、チーム全体が混乱状態に陥った。 5日間の苦難の末に唯一奇跡的に救出された人は、その後、殺された理由を思い起こすと、同じ山でも夏と冬では全く違うのだと言っていた。 これまでは何も知られていなかった。
事故の翌年、岩木山西側の岩場の下に頑丈なコンクリート製のシェルターが建設された。 岩木山と鳥海山の間の鞍部に響く慰問の鐘の音は、目覚めの音だった。 山は予測不可能なので、常に畏敬の念を抱いているのが一番です。
岩木山の岩場は、3点ホールドを必要とするには程遠く、粗い岩塊は滑る心配がほとんどなく、腕を使わなくても通過できる。 スチールファイバーに結ばれたナイロンロープは、指し示すだけ。
登頂前、下山してきた中年男性に「どこから来たんだ」と声をかけられた。 この脳トレの大まかな答えは、少し分かりにくかった。 国籍を調べようとしたのだろうか、それはありえない。 しばらく考えた後、私は少し自分に微笑みました。 もう一人の男性は、私のハイキングルートを確認していました。
左手にあるヤフオクの駐車場を手で指しながら、ロングランの途中で発見されたような、ちょっと恥ずかしい気持ちになった。 おそらく、津軽の人たちから見れば、岩木山神社から百座ルートに乗らないと、まともなハイキングにならないのでしょう。 次回金沢屋 フランチャイズは、もっと北の方で、最初から最後までやらなければならない。
本州北部の最高峰、津軽の富士山の岩山頂上。 岩木山神社大宮は再建予定の廃墟、大正8年に中村青年団が奉納した石碑は岩間に崩れ、崖っぷちの鳥居の朱色の前面はまったくわからず、避難小屋も冬の雪でボロボロになるなど、厳しい自然条件のこの地では、どのような建築も永遠には続かないと思われます。
昼の岩木山は寒く、閑散としている。 一人のスキーヤーが頭上の不気味なサンバーストを指差すと、振り返って東側の弥生コースの雪面を疾走していった。
津軽といえば、明治・大正時代の有名な歌人、大町克樹を抜きにしては語れない。 桂浜月下と呼ばれたこの優男は、生涯をかけて日本各地、朝鮮半島、中国東北地方を旅した。 本州最北端の地が好きで、津軽との関わりを持つことになった。 岩木山山頂に設置された弘前文学碑に刻まれた彼の短詩の一節は、登山客に楽しんでもらうことができる。
何百万もの山の頂上に到達しても、私の心に雲はない。